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    中國服裝租賃如何生存

    時間:2019-10-26

    在和他們的交談中,你很容易聽到侯賽因·查拉揚或者馬丁·馬吉拉這些設計師的名字,由于資訊傳播的便捷,這些在歐洲的小眾設計師已經成為新的icon,成為設計師們口耳相傳的名字,做一個像夏奈兒或者圣洛朗這樣聲名赫然的名牌,很多時候,并不是年輕一代設計師們的理想。擁有自己的工作室,控制產量,建立自己的小型專賣店,為朋友們設計服裝,像山本耀司或者川久保玲那樣,讓服裝成為更接近藝術的設計語言,似乎對年輕一代更具吸引力。

    706工廠的寬闊空間被巨大的防護網鋪滿,大量工地里用的塑料薄膜將空間做了簡單的分隔,現代舞團的年輕演員取代了時裝表演中的模特,他們的舞蹈也是當晚的主角之一。

    張達的服裝首先出場,他用了我們小時候所穿的紅、藍羽絨服的面料,演員們在舞蹈時,身上的彩色塑料配飾“嘩嘩”作響。張達一直說這個系列做的時間很短,覺得不夠理想,當然,展出依然要進行,幾百雙眼睛不會了解設計師準備時間有多少。高欣的設計用了大量軍裝的元素,可穿性比較強,尤其是外套和夾克,但整體而言,設計手法并非特別新鮮。吉吉是第一次做時裝設計的展示,衣服更像是用在某場戲劇演出中,演員的舞蹈也非?鋸,經常用翻滾的動作表現寬大的裙子。王一揚的衣服被現代舞團賦予了新的演繹,兩個青年男女在《南屏晚鐘》的歌聲中,繞著一輛自行車談起了戀愛,現場有人鼓掌也有人輕笑,“這么具像”,我聽見有人說。整場時裝秀更像是一場現代舞表演。你很難說,眼前的服裝有足夠多讓你驚喜的系列,但每個人的作品中,還是能找到部分有趣的設計,尤其是王一揚的茶缸系列,設計思路更為清晰,想法實現的程度也最高,他的美學體系是一直持續的,當然,我對于在那些大棉袍外面的塑膠圓點有保留意見,即使是獨立設計,這樣似乎也走得太遠了,如果是要設計舞臺服裝,倒可以另當別論。

    中國的設計到底能走到什么程度?作為一名生長在中國的,有個人理想的設計師,你的設計想法是否清晰?你是否建立了自己的設計美學?你的工藝是否精湛?你的材料是否能足夠表達你的想法?你的市場推廣是否為你找到了即使為數不多但足夠準確的讀者群?

    最重要的是,你是否有足夠的熱情尊重自己的創作?與純粹的藝術作品不同,你是否還有足夠的耐心去與不同的領域進行溝通,讓你的服裝被應該接受的人看到或者了解?

    我們接觸到了過度豐富的時裝和時尚資訊,不同范疇的icon正在全球釋放著他們的影響,在中國也不例外。上海新樂路、長樂路或者復興路上,不少年輕人開始建立自產自銷的服裝店,但很多時候,我看到的是川久保玲作品的簡化版,那些黑色、白色或者軍綠色的服裝,有過多的為設計而設計的技巧表演,而在時裝的細節上卻顯得簡單、粗略,時裝的式樣并不難效仿,但Comme des Garcons那種嚴肅和幽默感同時具備的氣質,卻是正在起步的中國年輕設計師難以模仿的。很多時候,你對待一件事情的態度,會通過事情的結果完全呈現出來,如果你是隨意粗放的,那么你的設計顯然也不可能充滿讓人回味的細節和整體感。

    成本對于年輕設計師來說,依然是很大的問題,因為投入的限制,服裝的實現程度肯定要受到影響,但是,這也并不僅僅是中國設計師面臨的問題,在倫敦或者馬德里,年輕的設計師被大品牌壓迫得更為厲害,即使是一個僅有3000鎊完成的時裝秀,像Emma Cook這樣的獨立設計師一樣也會調用全部的熱情去完成。在中國,設計正在成為過于熱門的話題,海外的關注也甚于以往,為了2008年在倫敦即將進行的CHINA DEDIGN NOW的設計展,V&A博物館的策展人頻繁往來與倫敦和中國之間,剛剛在荷蘭進行的中國當代藝術展也加入了時裝設計的部分。而事實是,中國的年輕設計師面臨的最主要問題不是參與各種各樣的藝術展覽,而是他們如何在這個市場中生存下來,如何讓更多的人了解自己的作品。畢竟,設計是與現實發生更密切的關系。


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